Ouzbékistan

Le Mausolée de Babur : 

Situé sur les hauteurs de la ville, dans le parc commémoratif de Babur, ce mausolée est un lieu de mémoire et de recueillement dédié au grand conquérant, poète et fondateur de l’Empire moghol, Zahiruddin Muhammad Babur.

Le site, perché sur une colline verdoyante, offre une vue panoramique splendide sur Andijan et la vallée de Ferghana. C'est ici, selon la tradition, que Babur aimait venir méditer et écrire ses poèmes, face à l'horizon infini.

Le mausolée actuel, reconstruit au XXᵉ siècle, abrite une stèle symbolique et un petit musée retraçant la vie de ce personnage fascinant, à la fois guerrier et humaniste, qui sut allier la force de l’épée à la beauté des mots.

Le Parc d'attrition de Babur : 

La partie la plus vaste du parc est aujourd’hui occupée par des attractions foraines : manèges, stands de tir, grande roue etc... On y retrouve une ambiance très rétro et bon enfant, presque hors du temps, où les familles viennent flâner.

Quelques petits cafés et kiosques permettent aussi de s’y arrêter pour boire un rafraîchissement ou grignoter un encas tout en profitant de la douceur du lieu.

La ville regorge de madrasas (écoles coraniques) et de mosquées héritées de son passé spirituel.

La madrasa de Norbut-Biy, datant du XVIIIᵉ siècle, est l’une des plus belles, avec sa cour tranquille et ses petites cellules d’étude. Non loin de là, la mosquée Jami, avec ses 98 colonnes en bois sculpté soutenant une galerie couverte, témoigne de l’habileté des artisans locaux.

La mosquée de Jami : Mosquée du Vendredi : 

La mosquée Jami est sans doute l'un des plus beaux exemples d'architecture religieuse de Kokand. Construite à la fin du XVIIIᵉ siècle sous le règne de Khan Omar, elle occupe une vaste esplanade au cœur de la ville. C'est un lieu d'une grande sérénité, empreint d'une atmosphère paisible malgré les siècles écoulés.

Ce qui impressionne immédiatement, c’est sa galerie à colonnades, soutenue par 98 piliers en bois sculpté, tous taillés à la main par les artisans de la vallée de Ferghana. Chacun d'eux est unique, orné de motifs floraux ou géométriques, et certains sont encore d'origine. Le jeu d’ombres et de lumière qui se forme entre ces colonnes donne au lieu une dimension presque spirituelle.

Le Mausolée Modari Khan : 

C'est l'un des monuments les plus émouvants de Kokand. Son nom signifie littéralement « la mère du khan », car il fut érigé en hommage à la mère du khan Madali, au XIXᵉ siècle.

Ce petit mausolée, d'une élégance rare, se distingue par sa décoration en briques vernissées aux tons bleu et turquoise, typiques de l'art ouzbek. Malgré sa taille modeste, il dégage une impression de grâce et de recueillement.

Le dôme délicatement orné semble flotter au-dessus de la structure, et l'entrée, encadrée d'arabesques finement sculptées, invite au silence et à la contemplation.

À l'intérieur repose la mère du khan, entourée d'une atmosphère paisible et respectueuse. Le lieu, souvent peu fréquenté, est empreint d'une grande quiétude, propice au recueillement. C’est aussi un symbole fort du respect que les Ouzbeks portent à la famille, et plus particulièrement à la figure maternelle, considérée comme sacrée dans leur culture

Nous avons repris la route en direction de Tachkent, la capitale de l’Ouzbékistan, en traversant le col de Kamchik.

Ce trajet, d’environ 250 km, relie la vallée de Ferghana au reste du pays. C’est une route spectaculaire qui serpente entre les montagnes du Tian Shan, offrant des paysages grandioses à chaque virage.

Le col culmine à 2 268 mètres d’altitude et représente l’unique voie d’accès entre la vallée et le reste du pays. La route est en très bon état, mais elle est sinueuse, bordée par endroit de précipices impressionnants.

Nous avons fait plusieurs arrêts pour admirer la beauté des montagnes environnantes, couvertes de forêts de genévriers et ponctuées de petits villages aux toits de tôle colorée.

En approchant du sommet, l'air se rafraîchit et la brume s'accroche aux versants, donnant au paysage une allure presque mystique. Des camions lourdement chargés peinent dans les montées, tandis que notre chauffeur, expérimenté, manie le volant avec une assurance tranquille.

Après quelques heures de route, la montagne s’ouvre enfin, dévoilant au loin la vaste plaine où s’étend Tachkent, la grande capitale d’Asie centrale.

Tachkent : Toshkent - Citadelle de pierre

Capitale vibrante de l’Ouzbékistan, Tachkent est une métropole étonnante, à la croisée des traditions orientales et de 

la modernité soviétique. C’est une ville vaste, verte et animée, où se mêlent parcs, larges avenues, coupoles turquoise et bâtiments futuristes. Malgré le terrible séisme de 1966 qui détruisit presque entièrement la ville, Tachkent a su renaître de ses cendres tout en conservant son âme.

Ensemble architectural Khazrat-i-Imam : 

Situé dans le vieux Tachkent, cet ensemble est le centre religieux le plus important de la capitale. Il comprend plusieurs médersas, une mosquée du vendredi et la célèbre médersa Barak Khan, construite au XVIᵉ siècle.

L’endroit est paisible, imprégné d’une grande spiritualité.

Dans la cour, le murmure du vent se mêle aux prières et au chant des oiseaux.

C’est ici que se trouve l’un des trésors les plus précieux du monde musulman : le Coran d’Othman, manuscrit sacré du VIIᵉ siècle, considéré comme le plus ancien au monde.

Sa reliure usée et ses lettres à l’encre brune dégagent une émotion rare, un vrai moment de recueillement.

Le métro de Tachkent : 

Autre curiosité de la ville : le métro de Tachkent.

Construit à l’époque soviétique, il est considéré comme l’un des plus beaux du monde avec celui de Moscou.

Chaque station est une œuvre d’art à part entière : marbres polis, mosaïques, lustres monumentaux, motifs orientaux ou soviétiques…

Les stations racontent l’histoire du pays, entre gloire passée et identité retrouvée.

Un véritable musée souterrain que l’on visite comme un palais.

Et ce qui frappe immédiatement, c’est sa propreté impeccable et sa sécurité exemplaire.

Aucune trace de papiers au sol, aucune bousculade, et une atmosphère calme et respectueuse.

Rien à voir avec notre métro parisien ! Ici, on se déplace dans le silence, presque avec solennité, comme si chaque station méritait qu’on la contemple.

Après cette journée intense, nous sommes rentrés à l'hôtel, la tête remplie d’images superbes de cette jolie capitale.

Le lendemain matin, nous avons pris un vol intérieur pour la ville de Noukous (Nukus) puis repris la route en direction du Nord-Ouest de l’Ouzbékistan, vers Moynaq, une petite ville posée au bord de ce qu’il reste de la légendaire mer d’Aral.

Après trois heures de route et plus de 200 kilomètres parcourus sur une route monotone, nous sommes enfin arrivés à Moynaq, cet ancien grand port où, autrefois, d’imposants chalutiers partaient pêcher au large de la mer d’Aral.

Moynaq : Moʻynoq

Moynaq était jadis une ville prospère, vivant de la pêche, de la mise en conserve et du commerce du poisson.

Les usines tournaient à plein régime et la ville employait plusieurs milliers de personnes.

À l'époque soviétique, elle représentait la fierté du Sud de la mer d'Aral.

Suivant les ordres de Lénine, les pêcheurs de Moynaq jouèrent même un rôle décisif pendant la grande famine de 1921-1922, en envoyant du poisson à travers tout le pays pour nourrir les populations affamées.

Située entre le Kazakhstan et l’Ouzbékistan, elle s’étendait sur plus de 66 000 km² et abritait une faune et une flore d’une incroyable richesse.

Les villages côtiers vivaient de la pêche, et des milliers de familles dépendaient de ses eaux poissonneuses.

Mais dans les années 1960, tout bascule : les fleuves Amou-Daria et Syr-Daria, qui alimentaient la mer, furent détournés par le régime soviétique pour irriguer les immenses champs de coton en Ouzbékistan et au Kazakhstan.

Privée de ses apports d’eau, la mer d'Aral a commencé à s’assécher à une vitesse vertigineuse.

En quelques décennies, elle a perdu plus de 90 % de sa surface, laissant derrière elle un désert de sel et de sable, chargé de pesticides et de poussières toxiques.

Lors de la préparation de ce voyage, j'avais bien précisé à l'agence que pour moi, la mer d'Aral était une étape indispensable si je venais découvrir l'Ouzbékistan.

Et je n'ai vraiment pas regretté ce détour, même s'il ne reste plus grand-chose à voir aujourd'hui, à part ces carcasses fantomatiques d'anciens chalutiers échoués dans le sable.

Le lieu dégage une atmosphère unique, à la fois mélancolique et fascinante.

Face à ce désert de sel et de rouille, on mesure toute l'ampleur du drame écologique qui s'est joué ici.

Un lieu de mémoire, de silence… mais surtout, un passage incontournable pour comprendre l’histoire récente du pays.

Nous avons passé la nuit dans la ville de Noukous, capitale de la république autonome du Karakalpakstan.

Ville paisible et un peu isolée, elle marque une étape de transition entre les immensités désertiques de l'Ouest et les grandes cités historiques de la Route de la Soie.

Le lendemain matin, nous avons pris la route en direction de Khiva, ancienne oasis mythique située aux portes du désert du Kyzylkoum.

Sur le trajet, plusieurs arrêts étaient prévus afin de découvrir les vestiges impressionnants des forteresses du désert.

Notre première halte fut la forteresse de Toprak-Kala, un site majeur de l'époque kouchane datant du 

IIᵉ au IIIᵉ siècle.

La forteresse de Toprak-Kala : Forteresse de la terre

C'était autrefois la capitale de la région de Khorezm.

Les ruines de cette citadelle de terre crue, au milieu du désert, témoignent encore de son prestige passé : murs massifs, tours de défense et vestiges de palais royaux se découpent dans le sable doré.

Il faut un peu d’imagination pour reconstruire ce que fut cette cité, mais le charme agit sans peine, tant le lieu respire le mystère.

Après la visite de Toprak-Kala, nous avons poursuivi la route jusqu’à Kyzil-Kala, l’une des nombreuses forteresses antiques du Khorezm.

La forteresse de Kyzil-Kala : Forteresse rouge

Son nom signifie littéralement la forteresse rouge, en raison de la teinte ocre de ses murs de terre crue qui se parent de nuances flamboyantes au coucher du soleil.

Datant du IIIᵉ siècle, Kyzil-Kala faisait partie du réseau défensif qui protégeait autrefois la région, et servait probablement de garnison ou de poste avancé pour surveiller les routes commerciales traversant le désert.

Bien que partiellement en ruine, les remparts sont encore impressionnants et l’on distingue clairement les tours d’angle massives et les vestiges de passages voûtés.

En se tenant au sommet, on profite d’une vue grandiose sur la plaine aride, ponctuée de dunes et de buissons argentés.

Quelques kilomètres plus loin, nous avons visité Ayaz-Kala, un ensemble de trois forteresses en ruine posées sur 

une colline dominant la steppe.

Les forteresses de Ayaz-Kala : Forteresse du froid

Le panorama y est spectaculaire : à perte de vue, un océan de sable et d’herbes sèches, balayé par le vent.

Construites entre le IVᵉ siècle avant J.-C. et le VIIᵉ siècle, ces forteresses faisaient partie d'un vaste système défensif protégeant les oasis de la région.

Les murs, bien qu'érodés par le temps, conservent une allure majestueuse.

En franchissant son imposant portail d'entrée, on ressent immédiatement le poids de l'histoire. Les hauts murs d'argile ocre, patinés par le vent du désert, semblent avoir tout vu, tout entendu.

Le khan régnait depuis ces lieux protégés, dominant Itchan Kala du haut de ses remparts. De là, il pouvait observer la ville entière et ses minarets étincelants au soleil couchant.

La visite débute par la cour d’honneur, puis par la mosquée d’été, un véritable bijou d’élégance et de simplicité.

Sa structure ouverte, soutenue par de magnifiques colonnes en bois sculpté, crée un jeu d’ombres et de lumière apaisant. Les murs, ornés de carreaux de céramique bleu et blanc, reflètent le raffinement du style khorezmien.

La seconde cour, la plus belle, est celle du harem. C’est un véritable bijou architectural, un espace intime et raffiné réservé aux épouses et aux favorites du khan.

Les murs sont recouverts de majoliques aux tons bleu profond, blanc et vert jade, d’une symétrie presque hypnotique. Chaque détail – colonnes, plafonds peints, niches et arcs – témoigne du génie des artisans khorezmiens.

Le mausolée de Pahlavân Mahmoud : 

Le mausolée de Pahlavân Mahmoud est sans conteste le monument le plus vénéré de Khiva.

Dès que l'on franchit son portail, orné de céramiques turquoise et émeraude, on ressent une atmosphère particulière : un mélange de sérénité, de recueillement et de respect profond.

Pahlavân Mahmoud (1247-1326) n'était pas un roi ni un conquérant, mais un poète soufi, lutteur et philosophe, devenu au fil du temps le saint patron de Khiva. C'était un homme de foi et de sagesse, admiré pour sa force physique autant que pour sa bonté.

Après sa mort, sa tombe est devenue un lieu de pèlerinage pour tous ceux qui cherchent la paix intérieure, la guérison ou la protection.

Le mausolée a été reconstruit et agrandi au XIXᵉ siècle, sur l’ordre du khan Mohammed Rakhim II (Ferouz). Il est couronné par un magnifique dôme turquoise qui scintille au soleil et domine les toits d’Itchan Kala.

À l'intérieur, l'œil est immédiatement captivé par les superbes faïences bleues et vertes, les calligraphies persanes et les motifs floraux finement dessinés.

Le tombeau principal, recouvert de carreaux vernissés, est entouré de plusieurs sépultures de khans et de dignitaires de Khiva, qui ont souhaité reposer près du saint.

Ce lieu, d'une grande beauté, est avant tout un espace de prière et de recueillement.

L'intérieur, vaste et sombre, est soutenu par 218 colonnes en bois sculpté qui créent une atmosphère à la fois mystique et solennelle. Ces colonnes, toutes différentes, sont de véritables œuvres d'art : certaines datent du 

Xe siècle, d’autres sont plus récentes, sculptées dans le tronc du mûrier sacré ou du peuplier.

Les motifs géométriques, floraux ou symboliques gravés dans le bois évoquent la continuité des générations d'artisans qui ont contribué à cette forêt de piliers.

L'ensemble donne l'impression d'une mosquée intemporelle, où le silence et la lumière filtrée par les ouvertures du toit invitent à la méditation.

Khiva est un véritable musée à ciel ouvert, une cité figée dans le temps où chaque ruelle, chaque coupole turquoise raconte la splendeur passée des khans et des caravanes de la Route de la Soie.

En quittant ses remparts dorés par le soleil couchant, on emporte avec soi le souvenir d'une ville mystérieuse, 

poétique et intemporelle, comme un rêve d'Orient suspendu dans le désert.

Le lendemain, nous sommes avons repris la route pour Boukhara, passant par le désert de Kizil-Koum puis, traversant les steppes Ousbek.

Peu à peu, le paysage se transforme : les dunes laissent place aux steppes arides, balayées par le vent chaud, où l’on peut admirer quelques fleurs courageuses qui défient la sécheresse et apportent une touche de couleur à ce décor minéral.

Sur cette route mythique, jadis empruntée par les caravanes chargées d'épices et de soieries, on ressent toute la magie de la Route de la Soie… et l'excitation d'approcher l'une de ses plus belles perles : Boukhara, la noble.

Considérée comme l'une des plus anciennes cités d'Asie centrale, Boukhara est un véritable joyau de la Route de la Soie, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Fondée il y a plus de 2 500 ans, elle a longtemps été un centre spirituel, intellectuel et commercial majeur, rayonnant sur tout le monde musulman d'Asie centrale. Ville sainte de l'islam, Boukhara comptait autrefois plus de 

350 mosquées et 100 médersas, formant un ensemble architectural d’une rare beauté.

Dès notre arrivée, nous avons été séduits par son atmosphère paisible et son labyrinthe de ruelles anciennes bordées de maisons de pisé, de coupoles bleutées et de minarets élancés. Tout ici semble figé dans le temps, empreint d’une aura mystique et poétique. 

L’ensemble Pok-ï-Kalyan : le cœur spirituel de Boukhara

C'est l'un des ensembles architecturaux les plus majestueux d'Asie centrale. Le mot Poï-Kalon signifie “au pied du grand”, en référence au minaret Kalon, véritable symbole de la ville.

Le Minaret Kalon, haut de 47 mètres, fut construit en 1127 par l’architecte Bako. À l’époque, il servait non 

seulement d'appel à la prière mais aussi de tour de guet et de repère pour les caravanes traversant le désert. 

Selon la légende, Gengis Khan, impressionné par sa beauté, aurait ordonné d'épargner ce chef-d’œuvre lors du saccage de la ville.

Son fût en brique, orné de motifs géométriques raffinés, capte la lumière du soleil et donne à la tour une teinte dorée éclatante au coucher du soleil.

Le soir, tout l'ensemble est illuminé par des projecteurs, et la magie opère : les dômes et les façades s'embrasent de reflets dorés et bleutés, rendant le lieu extraordinairement beau.

C'est un moment suspendu, où l'on a le sentiment d'assister à un spectacle sacré, entre histoire, silence et lumière.

Le mausolée abrite aujourd'hui un petit musée consacré à l'histoire de l'approvisionnement en eau de Boukhara. Un hommage discret mais émouvant à cette ressource vitale dans un pays désertique.

La mosquée Bolo Khaouz : 

Située juste en face de la citadelle Ark, la mosquée Bolo Khaouz est l'un des monuments les plus élégants de Boukhara. Elle fut construite en 1712, à l'époque où l'émir priait encore ici avant de se rendre au palais. Son nom signifie “la mosquée du bassin”, en référence au grand réservoir d'eau (haouz) qui s'étend juste devant elle et qui 

reflète à merveille sa silhouette.

Ce qui frappe dès le premier regard, ce sont ses vingt magnifiques piliers de bois sculpté, soutenant un vaste 

auvent richement orné. Leurs fûts élancés et torsadés sont décorés de motifs floraux et géométriques d'une finesse exceptionnelle. En levant les yeux, on découvre un plafond peint de couleurs vives, rouge, or, et bleu, formant un véritable kaléidoscope oriental.

À l’intérieur, la mosquée respire la sérénité. La lumière douce qui filtre par les ouvertures se mêle à l'odeur du bois et 

de l'encens. Le lieu est toujours en activité : des fidèles viennent encore y prier chaque jour, prolongeant la vie spirituelle de ce joyau séculaire.

La citadelle Ark : 

Dominant la vieille ville de Boukhara, la citadelle Ark se dresse fièrement sur une colline artificielle, comme un 

symbole de puissance et de résistance. Véritable forteresse royale, elle fut pendant plus de dix siècles le cœur politique et religieux de la ville, abritant les émirs, leurs familles, leurs gardes et tout un petit monde de serviteurs, de scribes et de soldats.

La première construction remonterait au Ve siècle, bien avant l'arrivée de l'islam. Agrandie et fortifiée au fil des siècles, la citadelle est devenue une ville dans la ville, avec ses mosquées, ses écuries, ses ateliers, ses prisons et son palais.

On entre dans l'Ark par un imposant portail flanqué de deux tours massives reliées par une galerie en bois sculpté. En pénétrant à l'intérieur, on imagine sans peine les fastes d'autrefois, lorsque les émissaires étrangers franchissaient ce seuil pour être reçus par l'émir sous la grande salle du trône.

L'intérieur, organisé autour d'une vaste cour, abrite encore aujourd'hui une école coranique active. On y forme de jeunes étudiants venus de tout le pays pour étudier le Coran, la théologie et la calligraphie.

Il est d'ailleurs impossible de visiter librement la médersa, mais on peut en admirer les galeries intérieures depuis l'entrée, dans un profond respect du lieu.

La médersa Abdoullaziz Khan : 

Située face à la médersa Ouloug Beg, la médersa Abdoullaziz Khan forme un ensemble architectural d'une grande harmonie. Construite en 1652, sous le règne d’Abdoullaziz Khan, elle marque l'apogée de l'art décoratif boukhariote et l'un des derniers grands chefs-d'œuvre de la période khanate.

Dès le premier regard, on est frappé par la somptuosité de sa façade : un portail monumental (pishtak) orné de majoliques et de mosaïques aux nuances de bleu, de vert et d'or. Les motifs floraux, les arabesques et les inscriptions coraniques forment une véritable dentelle de céramique. L'ensemble est si finement exécuté qu'il semble presque vivant sous la lumière du soleil.

À l'intérieur, la grande cour rectangulaire est bordée de cellules où les étudiants vivaient et étudiaient. Ouloug Beg, passionné par les mathématiques, l'astronomie et la philosophie, voulait que sa médersa soit un centre du savoir universel, où l'on enseignait non seulement le Coran mais aussi les sciences, la poésie et la logique.

En observant les deux médersas face à face — celle d’Ouloug Beg et celle d’Abdoullaziz Khan — on a le sentiment d'assister à un dialogue à travers les siècles : la sagesse austère du XVe siècle répondant à la richesse ornementale du XVIIe.

Elles incarnent à elles deux l’âme de Boukhara : à la fois spirituelle, érudite et d'une beauté éclatante.

La place Liab-i-Khaouz : 

Située au centre de la vieille ville, la place Liabi-Khaouz est l'un des lieux les plus emblématiques et les plus animés de Boukhara. Son nom signifie littéralement « au bord du bassin », car en son cœur s'étend un grand bassin d'eau, creusé en 1620, jadis utilisé pour approvisionner les habitants de la ville.

Autour de ce bassin ombragé de mûriers centenaires s'organise un ensemble architectural harmonieux datant du XVIIᵉ siècle : la médersa Koukeldach, la khanagha (hospice pour derviches) et le caravansérail Nadir Devon Begui. Ces édifices forment un cadre majestueux où se mêlent histoire, spiritualité et vie quotidienne.

Le bassin, autrefois lieu de rassemblement pour les pèlerins et les commerçants, est aujourd'hui le véritable cœur battant de Boukhara. Le jour, les habitants viennent s'y promener ou boire un thé à l'ombre des arbres (ce que nous avons fait...)😄; le soir, les terrasses s'illuminent et la place s'anime au son des musiciens.

À l'intérieur, chaque salle est une œuvre d'art : le salon du trône, avec ses murs recouverts de miroirs et d'arabesques dorées, reflète la lumière d'une manière presque magique. Dans la salle blanche, le jeu des reflets et la finesse des stucs rappellent les palais persans. On y ressent le raffinement de cette époque où l'émir, à l'abri des chaleurs étouffantes de l'été, venait se reposer et recevoir ses hôtes.

La nécropole de Tchor-Bakr : 

La nécropole de Tchor-Bakr, souvent surnommée « la Cité des morts », est l'un des sites les plus mystérieux et fascinants de la région. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle fut fondée au XVIᵉ siècle sous la dynastie des Cheïbanides, sur le lieu de sépulture d'un descendant du prophète Mahomet.

Son nom signifie « les Quatre Frères », en référence aux quatre saints qui reposeraient ici. Dès l’entrée, on est saisi par le calme qui règne dans cet ensemble architectural. Des allées bordées d’arbres mènent à un vaste complexe composé de mosquées, medersas et mausolées, tous bâtis dans une belle harmonie de briques ocres.

Le lieu dégage une atmosphère d'une grande sérénité. On y croise quelques fidèles venus se recueillir, récitant des prières à voix basse, tandis que le vent chaud soulève doucement la poussière dorée du sol.

Sous les coupoles finement ouvragées reposent des générations de religieux et de notables de Boukhara. 

Le décor est sobre mais empreint de majesté, et le bleu pâle de certaines faïences contraste magnifiquement avec les tons chauds de la pierre.

Certains appellent ce lieu le “Mirage du désert”, tant la paix qui s'en dégage semble suspendre le temps.

Sur la route du retour vers Boukhara, nous avons fait un arrêt pour admirer le Tchor Minor, littéralement « les Quatre Minarets ».

Tchor Minor : 

Ce petit joyau d'architecture, caché dans une ruelle tranquille, semble tout droit sorti d'un conte oriental.

Construit au tout début du XIXᵉ siècle par un riche marchand turkmène, Khalif Niyazkul, cet édifice servait autrefois de portail à une madrasa aujourd’hui disparue.

Le monument est composé d'un pavillon central surmonté de quatre tours élancées, chacune coiffée d’un dôme turquoise aux motifs différents, symbolisant, selon les légendes, les quatre coins du monde ou les quatre écoles de l'islam sunnite.

Malgré sa petite taille, il dégage une impression d'harmonie parfaite. Ses coupoles turquoise se détachent avec grâce sur le ciel d'un bleu éclatant.

Détail amusant : sur le toit d'un des minarets, un nid abrite deux fausses hirondelles, que je présume, en céramique !

Un peu kitsch, certes, mais plutôt attendrissant. Cela apporte une touche de fantaisie à ce lieu déjà si singulier, comme si le monument lui-même s'amusait de voir les visiteurs lever la tête pour sourire devant cette petite mise en scène.

L'endroit est paisible, presque hors du temps. Autour, quelques artisans proposent des tapis, des céramiques et des objets traditionnels.

En route vers Yangui Gazgan via Karmana

Demain, nous partons pour Nourata, où nous passerons la nuit à la belle étoile dans un camp de yourtes, au cœur des steppes ouzbèkes. Rien que d'y penser, l'aventure s'annonce inoubliable !

Sur la route, plusieurs arrêts sont prévus pour découvrir quelques trésors méconnus de la région : le caravansérail Rabat-i-Malik, puis le réservoir d’eau Sardoba.

Karmana : 

Le caravansérail Rabat-i-Malik : 

Construit au XIᵉ siècle sous le règne des Karakhanides, il faisait partie de la grande route de la Soie reliant 

Boukhara à Samarkand. Ce caravansérail servait d'abri aux caravanes de marchands et à leurs animaux, offrant sécurité et repos après de longues journées à travers le désert.

Aujourd’hui, il n’en reste que la porte monumentale, finement sculptée de motifs géométriques, témoigne encore de sa splendeur passée. En se tenant devant, on imagine sans peine les caravanes arrivant chargées de soieries, d'épices et de porcelaines, tandis que les chameliers faisaient halte pour la nuit.

Un court transfert plus tard, nous découvrons nos grandes yourtes traditionnelles, véritables refuges de feutre et de bois, à la fois rustiques et accueillantes. Ce camp de yourtes est composé d’une vingtaine de yourtes,chacune peut abriter quatre à six personnes.

l'atmosphère y est paisible, presque hors du temps, bercée par le souffle du vent du désert.

L'accueil est simple, sincère et chaleureux, à l'image du peuple ouzbek. Un thé brûlant nous est offert dès notre arrivée, comme le veut la tradition, pour nous souhaiter la bienvenue au désert.

Alors que le soleil disparaît derrière les collines de sable, l’heure est à l’apéritif : un petit verre de vodka, partagé dans la convivialité. Les visages se détendent, et la magie du lieu opère.

La soirée se poursuit autour d’un dîner à la belle étoile, un moment inoubliable. Le dîner est toujours à base de nourriture locale, généralement du bœuf ou du mouton, accompagné de riz, pâtes et légumes.

Autour du feu de camp, les flammes dansaient et illuminaient les visages tandis que résonnaient la musique et chants traditionnels du troubadour kazakh Akyn.

Sa voix grave et profonde, accompagnée de son instrument à cordes, semblait raconter les légendes du désert et les histoires oubliées des caravanes d’autrefois.

Un instant suspendu dans la nuit du Kyzylkoum…

Départ en direction de Samarcande via le petit village de Mitan, pour vivre une expérience unique : partager le quotidien des habitants et “vivre avec” eux, le temps d’une journée.

Mitan : 

À notre arrivée, nous sommes accueillis avec une incroyable gentillesse par nos hôtes locaux. Toute la famille est là, du grand-père au plus jeune des enfants, sourires aux lèvres et mains tendues pour nous souhaiter la bienvenue.

Nous partageons un déjeuner convivial autour de leur plat traditionnel : le plov, un riz parfumé aux carottes et à la viande de bœuf, cuit lentement dans un grand chaudron. Les conversations s'enchaînent, ponctuées de rires et de gestes, car la chaleur humaine dépasse toujours toutes les barrières de la langue.

En milieu d'après-midi, nous participons à la préparation du dîner en famille.

Les femmes s'activent en cuisine à la confection du chuchvara, les fameux raviolis ouzbeks faits de petits carrés de pâte de blé azyme, délicatement garnis de viande hachée et de condiments parfumés.

Pendant ce temps, les hommes s'affairent dans le jardin à la préparation des brochettes de viande chachlik, typiques du pays. Elles sont composées d'agneau et de bœuf marinés, de gras et de légumes — poivrons et oignons — puis grillées lentement au feu de bois.

Le repas fut un vrai régal ! Peut-être aussi parce que nous avions mis la main à la pâte pour ce festin. 🙂

Un moment simple et joyeux, empreint de rires et de complicité, avant de regagner notre chambre d'hôtes.

Nous dormons sur des kourpachas, ces matelas traditionnels disposés à même le sol.

Un peu rudimentaire pour nous, Européens, mais qu'importe : nous avons survécu... et surtout très bien dormi ! 😄

Au petit matin, un lavage à l’ancienne devant le robinet du jardin nous réveille doucement, avant de savourer un copieux petit déjeuner préparé avec soin.

Nous quittons nos hôtes le cœur serré.

Cette parenthèse de vie au village restera gravée dans nos mémoires : un moment d'authenticité, de partage et de chaleur humaine, à l’image du peuple ouzbek.

Après avoir fait nos adieux à nos hôtes, nous prenons la route, impatients de découvrir Samarcande, la perle de l'Orient.

À l'approche de la ville, les minarets et les dômes turquoise commencent à se dessiner à l’horizon. Rien qu’à cette vue, on comprend pourquoi Samarcande fait rêver depuis des siècles voyageurs, poètes et marchands de la Route de la Soie.

La mosquée BIBI-Khanym : 

Non loin du bazar de Samarcande, se dresse l'un des monuments les plus emblématiques de l'époque de Tamerlan. La mosquée Bibi-Khanym est un véritable chef-d’œuvre de l'architecture timouride.

Construite à la fin du XIVᵉ siècle, elle devait être la plus grande et la plus belle mosquée du monde musulman.

La légende raconte que Bibi-Khanym, l'épouse bien-aimée de Tamerlan, fit bâtir cette mosquée en l'honneur de son retour de campagne en Inde. Impatiente de lui offrir ce cadeau grandiose, elle aurait pressé les artisans de terminer les travaux avant son arrivée.

Mais l'architecte, épris de la reine, aurait exigé un baiser en échange de son achèvement.

Tamerlan, fou de jalousie en découvrant la marque laissée sur la joue de son épouse, fit exécuter l'architecte… et interdit désormais aux femmes de monter sur les chantiers.

Au-delà de la légende, la mosquée impressionne par ses proportions titanesques : le portail monumental haut de plus de 35 mètres, la coupole turquoise éblouissante et les faïences bleues et or aux motifs floraux et géométriques sont superbes.

Malgré les tremblements de terre et les siècles passés, le lieu garde une aura de puissance et de beauté mystique.

Nous avons ressenti ici toute la folie des grandeurs de Tamerlan, mais aussi la délicatesse et la poésie de l’art ouzbek.

La mosquée Hazrat Khizr : 

Perchée sur une colline dominant Samarcande, face au mausolée de Tamerlan, la mosquée Hazrat Khizr offre l'un des plus beaux panoramas de la ville.

C'est l'un des plus anciens lieux de culte de Samarcande, dédié au prophète Khizr, figure vénérée dans la tradition islamique, considéré comme le protecteur des voyageurs et des pèlerins.

La mosquée actuelle date du XVIᵉ siècle, mais elle fut entièrement restaurée après avoir été détruite par les Mongols. Son charme réside dans sa sobriété élégante : un portique de bois sculpté, des colonnes finement décorées et un plafond richement peint dans des tons rouges et bleus.

Le lieu dégage une atmosphère de sérénité, comme suspendue dans le temps.

Depuis sa terrasse, la vue embrasse le mausolée de Gour-Émir, le Régistan et les dômes turquoise de la ville. 

À l'iintérieur repose également le président Islam Karimov, père fondateur de l'Ouzbékistan indépendant. Sa tombe, sobre et recouverte de marbre blanc, attire de nombreux visiteurs venus lui rendre hommage.