Sultanat d'Oman

Le respect du code de la route est essentiel. Les radars sont très nombreux, notamment sur les grands axes, et les sanctions peuvent être sévères. En cas d'accident — qu’il implique un tiers ou non — il est indispensable de faire intervenir la police pour établir un procès-verbal. Sans ce document, l'assurance ne prendra pas en charge les réparations.

Dès que l'on quitte les grandes villes, la signalisation se fait plus rare. J'avais prévu d'utiliser le GPS de mon téléphone, mais il n'a finalement pas fonctionné. Heureusement, j'avais emporté une carte routière détaillée : elle m'a littéralement sauvé le voyage ! Si vous prévoyez d'explorer les routes plus isolées, je vous conseille d'en faire autant.

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Notre vol a atterri tard dans la soirée, à Mascate, aux alentours de 22h. Fatigués mais excités de commencer cette nouvelle aventure, nous avons récupéré nos bagages et filé directement vers notre hôtel..

Le lendemain matin, après un petit déjeuner bien appréciable, notre voiture de location nous a été livrée directement à l'hôtel. Le représentant de l'agence nous a remis tous les documents nécessaires pour la suite du séjour, en prenant le temps de nous expliquer les derniers détails pratiques.

Et voilà : nous pouvions enfin prendre la route en toute autonomie.

C'est ainsi que notre road trip a véritablement commencé. Nous avons chargé nos sacs pour la journée, réglé le GPS… qui fonctionnait encore et pris la direction de la vieille ville de Mascate, impatients de découvrir nos premières images du Sultanat.

Mascate — Muscat — مَسْقَط

Pour notre première véritable découverte de Mascate, nous avons choisi de commencer par l'un des symboles les plus imposants du pays : la Grande Mosquée du Sultan Qaboos. Elle se trouvait non loin de notre hôtel, alors dès le matin, nous avons pris la route, encore enveloppés dans la douceur du début de journée.

La Grande Mosquée du Sultan Qaboos

En approchant du site, la silhouette de la mosquée est apparue, majestueuse, avec son immense dôme doré et ses minarets élancés. Le contraste entre la blancheur éclatante de la pierre et le ciel bleu d'Oman donnait à l'ensemble un aspect presque irréel. L'entrée, parfaitement entretenue et silencieuse, invitait déjà au respect et à la contemplation.

À l'intérieur du vaste complexe, tout n'était que détails raffinés. Les jardins impeccablement taillés guidaient nos pas jusqu'à la salle de prière principale. Là, impossible de ne pas rester quelques instants bouche bée : un immense tapis persan d'un seul tenant — l'un des plus grands du monde — recouvre le sol, tissé de motifs complexes et de couleurs subtiles. Juste au-dessus, un lustre gigantesque en cristal de Swarovski illumine la pièce d'une lumière douce, presque céleste.

La tranquillité du lieu contrastait avec l'ampleur de la structure. Malgré la taille monumentale de la mosquée, on y ressent un calme profond, presque enveloppant. Nous avons pris le temps de marcher sous les arcades ombragées, d'admirer les gravures calligraphiées et les jeux de lumière qui dansaient sur les marbres blancs et beiges.

Cette visite, entre architecture somptueuse et atmosphère spirituelle, a donné le ton du voyage : un mélange de beauté, de sérénité et de traditions parfaitement conservées. Une entrée en matière idéale pour comprendre l'âme du Sultanat.

Situé à quelques minutes seulement du fort de Muttrah, le parc Al Riyam offre un cadre agréable avec ses allées ombragées et son panorama sur l’océan. L'endroit est parfait pour une pause, un moment de calme ou simplement pour admirer Mascate sous un autre angle, entre mer, montagne et traditions.

Le fort de Muttrah

Accroché aux collines escarpées des montagnes d'Al Hajar, le fort de Muttrah domine fièrement le port naturel du même nom. Depuis sa position stratégique, il offrait autrefois une vue imprenable sur la baie et les environs, rendant Muttrah extrêmement difficile à attaquer. Ses tours de guet permettaient de surveiller l'horizon, aussi bien côté mer que côté montagnes, assurant la protection de la ville et de son port.

Contrairement à d'autres forteresses du pays, le fort de Muttrah est relativement petit. Il ne possède ni pièces intérieures ni espaces de repos : il s'étire simplement le long de la colline, fidèle à sa vocation première d'observation et de défense. Aujourd'hui encore, on peut grimper jusqu'à ses différents niveaux pour profiter de superbes points de vue sur la corniche, le port et les étonnants affleurements rocheux d'ophiolite qui entourent la ville. Un lieu plein de caractère, qui raconte à lui seul une grande partie de l'histoire de Muttrah.

Informations : Heures d'ouverture : Tous les jours de 8h – 23h – Prix d'entrée : Adultes environ 7€ – enfant 5€

Nous avons ensuite repris la voiture, direction le quartier de Takia, pour aller découvrir le palais royal Al Alam ainsi que le fort Al Mirani. Même s'il n'est pas possible de les visiter, l'endroit mérite vraiment le détour.

Le palais Al Alam

Le palais Al Alam, avec ses colonnes bleues et or et son architecture à la fois moderne et traditionnelle, se dresse fièrement au bout d'une grande esplanade immaculée. C'est l'une des résidences officielles du Sultan, et même à distance, on ressent le prestige et la solennité du lieu. 

Se tenir là, face au palais et aux montagnes ocre qui l'entourent, donne l'impression d'être au cœur même de l'héritage omanais : un mélange subtil de pouvoir, de tradition et de beauté architecturale.

Le palais royal a été construit en 1972, soit deux ans après l'accession du sultan Qabus. 

De part et d'autre, les forts jumeaux Al Mirani et Al Jalali veillent sur la baie, héritage de l'époque portugaise et témoins silencieux de l'histoire militaire de Mascate.

Les forts jumeaux Al Mirani et Al Jalali

Les forts jumeaux Al Mirani et Al Jalali sont deux silhouettes emblématiques qui encadrent majestueusement la baie du vieux Mascate. Perchés sur des éperons rocheux dominant la mer, ils semblent garder l'entrée de la ville comme deux sentinelles immobiles, témoinsd'’un passé mouvementé.

Al Mirani

Deux gardiens, une même histoire

Ensemble, Al Mirani et Al Jalali encadrent le palais Al Alam comme deux gardiens symboliques. Leur présence, combinée au paysage de montagnes ocre plongeant dans la mer, crée un décor spectaculaire.

Même si l'on ne peut pas entrer à l'intérieur, les observer depuis le bord de mer suffit à ressentir la force historique du lieu : le bruit des vagues résonnant contre les rochers, les remparts brunis par le soleil, et cette impression que le 

passé n'est jamais très loin dans Mascate.

Après cette journée bien remplie, nous sommes rentrés à l’hôtel la tête pleine d'images : les couleurs du souk, la silhouette des forts, le bleu éclatant de la mer, l'encensoir dominant la baie… Tout se mélangeait encore dans nos esprits, comme un tourbillon de découvertes.

C'est en arrivant à l'hôtel que les ennuis ont commencé : mon GPS s'est brusquement bloqué, et mon forfait téléphonique a littéralement explosé — me laissant sans smartphone pour le reste du voyage. Autant dire que j'ai vite maudit Free… qui n'ont rien voulu savoir ! 😡 

Il ne nous restait plus qu'à nous débrouiller à l'ancienne : carte papier, intuition, et un peu d'aventure en prime. Finalement, ce contretemps allait donner au road trip une saveur encore plus authentique.

Le lendemain matin, nous avons pris la route après un bon petit déjeuner. Le soleil se levait à peine sur Mascate lorsque nous avons chargé la voiture : une nouvelle étape nous attendait, et pas des moindres. 

Direction le Wadi Shab, puis le Wadi Tiwi, avant de rallier la ville côtière de Sur, où nous devions passer la nuit.

Quitter Mascate au petit matin a quelque chose de magique : la lumière douce glisse sur les montagnes ocre, la chaleur n'a pas encore envahi l'air, et les routes sont presque vides. Très vite, le paysage est devenu plus sauvage, 

plus minéral, annonçant les canyons et vallées spectaculaires qui nous attendaient.

Nous étions impatients de découvrir ces deux joyaux naturels, réputés pour leurs eaux turquoise, leurs falaises vertigineuses et leurs oasis de verdure cachées entre les roches.

Un programme riche, entre randonnée, baignade et émerveillement, avant de poursuivre vers Sur, la paisible ville des boutres, pour une soirée bien méritée.

Wadi Shab

Le Wadi Shab débouche dans le golfe d'Oman au niveau du petit village d'Ash Shab. Niché sur les flancs du djebel Hajar, c'est l'un des canyons les plus célèbres du pays, souvent surnommé. Une véritable pépite naturelle, aussi belle qu'accessible, qui attire chaque année les amateurs de randonnée et de baignade.

Après avoir traversé l’embarcadère — car il faut prendre une petite barque pour rejoindre l'autre rive — nous avons commencé notre marche, environ quarante minutes le long d'un sentier agréable. Le chemin serpente entre les plantations, les palmiers qui offrent de rares zones d'ombre, les falaises abruptes et parfois le long du falaj, ce canal d'irrigation traditionnel qui témoigne de l'ingéniosité omanaise. La balade est vraiment accessible à tous : pas de difficulté particulière, juste de superbes paysages qui s’enchaînent.

Nous avons ensuite atteint les premières vasques d'eau émeraude : des bassins naturels magnifiques dans lesquels on peut se baigner facilement. Beaucoup de visiteurs choisissent de rester ici, et honnêtement, on comprend pourquoi : l'endroit est parfait pour se rafraîchir et profiter du décor sans aller plus loin.

À partir de là, vous pouvez progresser directement dans l’eau pour rejoindre un cul-de-sac naturel. Face à vous, une fine entaille au cœur de la roche : un passage étroit, presque secret, qui mène à l'intérieur d'une grotte. Vous doivez vous faufiler — ce n'est pas très simple mais tout à fait faisable — puis vous déboucherez dans une sorte de caverne illuminée par la lumière filtrant depuis l'ouverture. Là, une petite cascade tombe le long de la paroi. Une corde a été installée pour aider les plus aventureux à grimper vers la partie supérieure du wadi. Cela demande un peu de force, mais c'est vraiment amusant ! Comme il s'agit d'une voie sans issue, vous devrez ensuite redescendre en sautant dans l'eau depuis le haut de la cascade — une petite dose d'adrénaline qui clôt parfaitement la visite. 😜

Après notre visite de Wadi Shab, nous avons repris la voiture pour rejoindre Wadi Tiwi, surnommé « le wadi des neuf villages ». La route est courte, mais déjà le paysage change : les falaises se resserrent, les palmiers deviennent plus nombreux et l'on devine, au détour des virages, les premières vasques d'eau émeraude qui font la réputation du lieu.

Pour atteindre l'entrée du wadi, il faut dépasser le village de Harat Bidah puis poursuivre sur un petit chemin de montagne jusqu'au parking. Une fois garés, nous avons suivi les falajs qui serpentent à travers les palmeraies — ces canaux d'irrigation traditionnels qui ont façonné la vie agricole d'Oman depuis des siècles.

Wadi Tiwi

Wadi Tiwi est un véritable chapelet de villages pittoresques, dont Mibam, accessible uniquement par une route étroite, sinueuse, et nécessitant absolument un 4x4. Le contraste est saisissant : d'un côté, les maisons traditionnelles blanches accrochées aux pentes ; de l'autre, les palmiers, les bananiers et les cultures en terrasses alimentées par les falajs.

Les sentiers qui parcourent le canyon mènent à des cascades, à des bassins naturels et à des points de baignade où l'eau, d'un vert profond, invite immédiatement à la détente. Ici, la nature est omniprésente et le silence seulement troublé par le murmure de l'eau qui circule dans les canaux ou chute le long des rochers.

Wadi Tiwi offre une atmosphère plus sauvage, plus authentique et plus rurale que Wadi Shab. C'est un lieu où l'on ressent pleinement la vie traditionnelle omanaise, entre villages, agriculture en terrasses et paysages grandioses.

Nous avons profité de ce cadre magnifique pour faire notre premier pique-nique, bercés par le bruit de l'eau et entourés de palmeraies. Très vite, nous avons réalisé qu'il n’était pas toujours évident de trouver un petit restaurant pour faire une pause déjeuner en route. Les villages sont parfois éloignés les uns des autres, et les options pour manger sont assez limitées, surtout en dehors des grandes villes.

Alors, nous avons adopté, pour tout notre road trip, une petite routine : chaque matin, au petit déjeuner de l'hôtel, nous prenions quelques fruits et de l'eau en réserve pour tenir la journée. Une solution simple, pratique, et finalement parfaitement adaptée à nos journées de randonnée et de route au cœur du Sultanat d'Oman. 

En fin d'après-midi, nous avons repris la route vers Sur, mais impossible de passer à côté de l'incontournable Bimmah Sinkhole sans s'y arrêter. 

Bimmah Sinkhole

Il s'agit d’une vaste doline naturel d'un bleu turquoise éclatant, large d'environ 50 à 70 mètres et profond d'une vingtaine de mètres. Selon les géologues, cette doline s'est formée lorsque la voûte d'une immense grotte calcaire, fragilisée au fil du temps par l'érosion, s'est effondrée, révélant en contrebas une eau limpide probablement alimentée par la mer, toute proche à seulement 600 mètres.

Mais la version locale raconte une toute autre histoire : ici, on dit qu'un météore serait tombé du ciel, laissant derrière lui ce trou parfaitement circulaire. C'est pour cela que le site est officiellement nommé Hawiyat Najm Park, ou « parc de l'étoile tombante ».

Et comme si cela ne suffisait pas, on l'appelle aussi Bayt al-Afrit, « la maison du démon », un surnom qui ajoute un brin de mystère au lieu.

Les Phares d'Al Ayjah

On peut facilement s'en approcher depuis la corniche ou en se promenant dans les ruelles d'Al Ayjah. Même si elles ne se visitent pas toujours à l'intérieur, leurs environs valent largement la balade : les points de vue sur la baie, les boutres amarrés dans le port et les phares l'Al Ayjah offrent des scènes magnifiques. 

Les tours de guet de Sur ne sont pas seulement des vestiges défensifs : elles racontent l'histoire d'une ville qui a longtemps vécu au rythme de la mer, du commerce et des voyages lointains.

Après cette agréable balade dans les rues tranquilles de Sur, nous avons pris la direction des chantiers navals traditionnels de boutres, l’un des lieux les plus emblématiques de la ville.

Les chantiers navals traditionnels de boutres

Ici, le temps semble s'être arrêté : on y fabrique encore, à la main, ces majestueux boutres en bois qui ont fait la renommée de Sur sur toutes les routes maritimes de l'océan Indien.

Dès notre arrivée, l'odeur du bois fraîchement travaillé et le son régulier des marteaux résonnant sur les coques 

nous ont plongés dans l'ambiance. Sur les chantiers, les artisans sculptent, ajustent et assemblent chaque pièce de bois avec une précision impressionnante. Les boutres prennent forme lentement, presque comme des œuvres d'art vivantes, fruit d'un savoir-faire ancestral transmis de génération en génération.

La visite nous a offert un magnifique témoignage du patrimoine maritime omanais. Ici, pas de musée ni de mise en scène : juste la réalité brute d'un chantier vivant, où le travail manuel et l'histoire du pays se rejoignent sous nos yeux.

Non loin des chantiers navals se trouve le quartier résidentiel de Makha, un endroit qui mérite vraiment le détour. Ici, le charme opère immédiatement : les rues sont bordées de jolies maisons traditionnelles, construites dans le pur style de l'architecture omanaise. Façades blanches, fenêtres délicatement ouvragées, portes en bois sculpté… chaque détail reflète l’élégance discrète et l'authenticité du Sultanat.

Le lendemain, cap sur le Wahiba Sands.

C'était enfin le grand moment : ma première conduite dans un désert. Autant dire que l'excitation se mêlait à un léger stress. Je repassais mentalement les conseils du loueur de voiture :

— « Alors… dégonfler un peu les pneus, passer en mode 4x4… et après, roule ! »

Plus facile à dire qu'à faire quand on voit s'étendre devant soi des kilomètres de sable.

Je vous partage quand même une photo montrant la réalité de la pollution, celle que vous ne verrez jamais dans les brochures touristiques. Désolé si cela casse un peu l'image rêvée du désert, mais c'est la vérité.

Ce qui m'a le plus surpris — et que je ne comprends toujours pas — c'est que partout ailleurs dans le pays, tout est impeccablement propre, du moindre village aux grandes villes. Oman est un exemple d'hygiène et de respect de l'environnement que beaucoup de pays devraient suivre. Alors pourquoi une telle différence ici, dans le Wahiba Sands ?

C'est un mystère… et une grosse déception. 😩

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Nous sommes arrivés en fin d’après-midi au Thousand Nights Camp, niché en plein cœur du désert et entouré de dunes à perte de vue. Le lieu est splendide, presque irréel : un petit havre de confort posé au milieu de l’immensité sableuse.

Le lendemain matin, nous avons repris notre 4x4 pour quitter les dunes et retrouver le bitume des routes omanaises. Direction Nizwa, à environ 200 km de notre camp.

Avant d'atteindre la ville, nous avions prévu un arrêt dans un lieu chargé d'histoire : la vieille ville abandonnée d'Al Munisifeh à seulement deux kilomètres de la ville d'Ibra, dans la région d'Al Sharqiyah.

Al Munisifeh

Al Munisifeh est aujourd'hui un village tribal presque totalement désert, un lieu figé dans le silence où l'on marche comme dans un décor abandonné. Le village, vide de ses habitants, est encore ceinturé par les vestiges de ses anciens murs, avec des portes monumentales à chaque extrémité — comme si elles attendaient encore de s'ouvrir pour laisser entrer les caravanes d'autrefois.

En déambulant dans les ruelles, on découvre un étrange mélange : quelques maisons relativement récentes côtoient 

de vastes terrains vides et d'anciens manoirs en ruine, construits en briques de boue et en pierre. La plupart ont perdu leurs toits et leurs planchers, ne laissant que des carcasses fragiles dont certaines semblent prêtes à s'effondrer d'un instant à l'autre. Les façades décolorées, les ouvertures béantes, les encadrements de portes encore sculptés racontent un passé que personne n'est là pour expliquer.

Il est difficile de trouver des informations fiables sur l'histoire réelle d'Al Munisifeh, et encore moins sur les raisons de son abandon. Le mystère reste entier.

Alors, en marchant dans ce village fantôme, il ne nous reste qu'à laisser aller notre imagination. On devine des vies autrefois animées derrière ces fenêtres vides, des rires d'enfants dans les ruelles, des conversations dans l'ombre 

des porches… Un lieu où les rêves semblent s'être évaporés, mais où la beauté des vestiges demeure.

On a eu l'impression que le temps s'était totalement arrêté. Les ruelles silencieuses, les maisons à moitié effondrées, les portes en bois sculpté encore debout malgré les années… tout donnait une atmosphère presque irréelle, comme si la vie avait quitté le village du jour au lendemain. Une parenthèse hors du temps, poignante et fascinante, avant de reprendre la route vers l'effervescence plus vivante de Nizwa.

La route qui nous mène vers Nizwa traverse un paysage toujours désertique, relativement plat, mais d'une beauté saisissante. À l'horizon, quelques montagnes arides se découpent comme des silhouettes de pierre, austères et majestueuses à la fois. Leur teinte ocre se fond dans le ciel pâle, créant une toile de fond presque irréelle.

De temps en temps, nous croisons des dromadaires qui avancent tranquillement, broutant le peu de végétation qu'ils trouvent au bord de la route. Leur démarche lente et assurée donne au paysage un charme authentique, comme une scène immuable du quotidien omanais.

Tout semble calme, figé, presque suspendu dans le temps — un vrai plaisir de route.

Ancienne capitale du sultanat d'Oman avant d'être supplantée par Mascate, Nizwa est l'une des villes les plus emblématiques du pays. Située au cœur de la région d'Ad-Dākhilīyah, à l'intérieur des terres, elle en est aujourd'hui 

la capitale administrative. Sa renommée ne date pas d'hier : dès le XIVᵉ siècle, le grand voyageur Ibn Battuta 

évoquait déjà Nizwa dans son récit de voyage Rihla, preuve de l'importance de la cité à travers les siècles.

Nizwa est avant tout une ville profondément traditionnelle, véritable symbole de l'Oman authentique. Entourée de vastes palmeraies, elle est un centre majeur pour la culture des dattes et leur conditionnement. Cette production agricole est l'une des fiertés de la région.

Entre son fort imposant, son souk vivant et ses ruelles animées, Nizwa plonge le visiteur au cœur d'un Sultanat riche d'histoire et de culture. La vieille ville abrite plusieurs lieux incontournables, comme le Falaj Daris, l'un des plus importants systèmes d'irrigation traditionnels du pays, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Le souk, quant à lui, est une expérience à part entière : on y fabrique encore les kandjars, ces poignards omanais ornés d'argent, symboles forts de l'identité nationale. On peut également y goûter ou y acheter du halwa, un dessert traditionnel sucré et parfumé, incontournable dans la culture omanaise.

Nizwa est une étape essentielle pour comprendre l'âme d'Oman : un mélange d'histoire, de traditions vivantes et d'authenticité que peu d'autres villes savent offrir avec une telle intensité.

Le fort de Nizwa

Construit dans les années 1650 par l'imam Sultan bin Saif Al Ya'rubi, le fort de Nizwa est l'un des monuments les plus emblématiques du Sultanat d'Oman. Sa structure originelle remonterait cependant au XIIᵉ siècle, ce qui en fait un témoin précieux de l'histoire longue et mouvementée de la région. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs le site patrimonial le 

plus visité du pays.

Il a fallu près de douze années pour achever l'essentiel de l'édifice. Le fort a été érigé au-dessus d'un ancien cours d'eau souterrain, une particularité qui montre à quel point sa construction a été pensée pour résister et perdurer. À l'époque, Nizwa occupait une position stratégique majeure, située à la croisée des routes commerciales intérieures. Le fort constituait donc un bastion essentiel contre les assauts des tribus rivales et des envahisseurs attirés par la 

richesse de ses oasis et de ses palmeraies.

L’élément le plus impressionnant du site est sans doute son énorme tour circulaire, en forme de tambour, qui domine la ville. Elle s'élève à 30 mètres de hauteur avec un diamètre de 36 mètres. Ses fondations plongent elles aussi sur une trentaine de mètres dans le sol, et une partie de la structure interne est remplie de rochers, de terre et de gravats, rendant la tour pratiquement indestructible.

Monter jusqu'au sommet offre une vue splendide sur la ville, les montagnes environnantes et les vastes palmeraies de Nizwa. C'est un lieu où l'on ressent à la fois la force militaire d'autrefois et la sérénité actuelle du Sultanat — une rencontre parfaite entre histoire, architecture et paysages.

Informations : Heures d'ouverture de 8h00 à 20h00 tous les jours — Le vendredi de 8h00 à 11h30 et 13h30 à 20h00 — Prix d'entrée : environ 10 €

Le souk de Nizwa

C'est l'endroit idéal pour dénicher une dague omanaise en argent, le fameux khanjar, symbole fort du pays, ou encore une belle pièce en cuir travaillée à la main. Chaque boutique raconte quelque chose du savoir-faire local, et les artisans sont souvent ravis d'échanger quelques mots avec les visiteurs.

Le souk, vivant sans être étouffant, invite à prendre son temps, à flâner, à observer la vie locale et à se laisser envelopper par l'ambiance si particulière de cette ville traditionnelle.

Le marché aux bestiaux du vendredi

Aux pieds des imposants remparts du fort de Nizwa, un peu à l'écart du souk, se tient chaque vendredi matin l'un 

des marchés aux bestiaux les plus pittoresques et authentiques du Moyen-Orient. C'est une scène incroyable, comme sortie d'un autre temps.

Les hommes y viennent vêtus de leur dishdasha immaculée et coiffés de la traditionnelle kumma brodée. Les quelques femmes présentes portent des tenues colorées, un voile, et surtout ces masques traditionnels bédouins qui cachent les traits du visage en ne laissant apparaître que les yeux, l'arête du nez et la bouche. Ce sont elles, bien souvent, les véritables propriétaires du cheptel familial, et elles participent activement aux négociations, parfois avec une fermeté surprenante.